Diario di escursionismo - 4 mesi di attraversamento delle Alpi in autonomia

Nella primavera del 2024, tre studenti si sono uniti alla Lagoped Family prima di intraprendere un viaggio che segnerà i loro anni universitari e la loro vita: la traversata delle Alpi sulle orme dei lupi. Il racconto della loro avventura, durata quattro mesi. 

Ci ritroviamo tutti e tre, Jules, Joé e Joseph, a Marsiglia. È ormai da poco più di un anno che lavoriamo a questo progetto di traversata e la fase di preparazione sta per concludersi. Siamo pronti?

Niente affatto. Ed è per questo che ci ritroviamo qui a Marsiglia per dedicare il mese successivo agli ultimi preparativi. In programma: acquistare tutta l’attrezzatura audiovisiva per realizzare il nostro documentario, procurarci il materiale necessario per quattro mesi di escursioni e bivacchi, contattare tutte le persone che intervisteremo durante il viaggio e infine prepararci fisicamente per la traversata. (Spoiler: durante questo mese non abbiamo praticamente fatto sport.) Insomma, ci resta ancora molto da fare.

Decidiamo quindi di isolarci per tre settimane in montagna. Cominciamo a raccogliere l’attrezzatura audiovisiva, il materiale tecnico e l’abbigliamento, e a usarli.

La partenza si avvicina, la nostra pazienza si assottiglia e la voglia di partire si fa sentire sempre di più. Tuttavia, le condizioni meteorologiche e l’innevamento non sono favorevoli e ci costringono a posticipare la data di partenza. Non partiremo il 1º aprile come previsto, ma l’8. E poiché la pazienza è la virtù dei forti, questo ci permette di procurarci all’ultimo minuto ciaspole, ARTVA, pale, sonde e ramponi, indispensabili per l’inizio della traversata. 

Arriviamo a Grasse, da Joseph; la partenza è fissata tra due giorni e ci diamo da fare per radunare tutto, verificare un’ultima volta di avere ogni cosa e soprattutto consultare instancabilmente i BRA (Bollettini del rischio valanghe) del Mercantour e delle Alte Alpi su Météo France. Nel Mercantour ci sono ancora più di 2 metri di neve sopra i 2000 m, e in alcuni massicci si arriva talvolta a 5. Il tempo è incerto e la data di partenza slitta ancora. Partiremo il 13 aprile, è deciso. Per fortuna non sarà un venerdì e la sorte sarà dalla nostra parte durante la traversata.

Approfittiamo quindi degli ultimi giorni per dormire bene, acquistare le prime provviste e prepararci finalmente. Nello zaino dei Transalpini ci sono:

• I nostri capi Lagoped per 4 mesi di traversata (giacca, piumino, pile, pantaloni, leggings, pantaloncini, maglietta, berretto…)

• La nostra attrezzatura da bivacco (Tenda, materassino, sacco a pelo, fornello)

• La nostra attrezzatura audiovisiva (Macchina fotografica e 2 obiettivi, drone, batterie portatili e altre batterie, cavi e dischi rigidi)

• Il nostro cibo (in media per 3-4 giorni di autonomia, l’intervallo tra due punti di rifornimento) e la nostra acqua

• Varie (Lampada frontale, kit di pronto soccorso…) 

Nizza, ore 12, il sole batte sulla Costa Azzurra, lo zero termico è a 4100 m, sembra proprio che sia finalmente arrivato il momento di partire. Destinazione: Lubiana. Dovremmo arrivare nel corso di agosto, se tutto va bene. Durante questa traversata incontreremo le persone coinvolte nella questione del lupo per intervistarle e realizzare un documentario che racconti la nostra esperienza a piedi lungo il percorso per comprendere la problematica del ritorno del lupo nelle Alpi.

Siamo quindi partiti spensierati, quasi negando la realtà, il 13 aprile, con 30 °C e il sole allo zenit. Al termine dei 18 km della nostra prima tappa, Jules non era nemmeno più in grado di lamentarsi, con lo zaino che ci schiacciava spalle e fianchi. Joseph rimpiase allora, per la prima e ultima volta, la gravità terrestre. Spossati da quella giornata, ci siamo comunque chiesti se non fosse un progetto troppo ambizioso, prima di addormentarci con il morale sotto i piedi di Joé, decidendo di continuare per vedere fin dove saremmo riusciti ad arrivare.

I primi giorni sono stati intensi. Con una media di 18 km al giorno e 21 kg sulle spalle, i nostri corpi sono stati costretti ad adattarsi a questa quotidianità che sarebbe durata ancora più di 100 giorni. Tra giornate soleggiate, prime nevicate e prime persone intervistate, l’inizio annunciava una bella atmosfera per questa avventura. E naturalmente il Mercantour e i suoi paesaggi selvaggi ci hanno regalato splendide sorprese: camosci, cervi, gipeti e persino un lupo, l’unico che abbiamo visto nei quattro mesi.

Appena lasciato il Mercantour, le condizioni meteorologiche peggiorano di giorno in giorno e il 27 aprile ci costringono a tornare indietro ai piedi del Col du Girardin, immersi in una fitta nebbia che non lascia intravedere il minimo punto di riferimento. Costretti a passare da Guillestre, il Queyras si rivelò un’esperienza breve, ma mise a dura prova il nostro comfort e la nostra determinazione. Pochi giorni dopo, il massiccio del Thabor non ci lasciò un attimo di tregua. Due giorni di pioggia incessante ci accompagnarono fino in fondo alla Valle Stretta, passaggio obbligato per raggiungere la valle della Maurienne. 

La Savoia ci sorride al nostro arrivo: tre giorni di sole splendente e incontri imprevisti, talvolta calorosi, ma sempre appassionanti. Dopo la valle della Maurienne, passiamo nella valle della Tarentaise e nelle sue stazioni sciistiche, che stanno appena chiudendo. La montagna è deserta, i rifugi invernali ancora aperti ci salvano qualche volta dalle intemperie, ma non sempre. 16 maggio, ore 9: nevica a grossi fiocchi e ci attende una giornata impegnativa. E mentre la neve si trasforma in pioggia, la speranza di trovare aperto il rifugio del Plan de la Lai svanisce. Sono le 16, siamo fradici e demoralizzati. È allora che arrivano alcuni agenti del servizio stradale per fare dei lavori. Parliamo con loro e ci propongono di riaccompagnarci a Beaufort: si preannuncia una brutta notte. Accettiamo, e così eccoci a Beaufort, con un tetto e una doccia assicurati: una fortuna che apprezziamo e che ci ridà energia per il prosieguo. 

Arriviamo così a Chamonix il 18 maggio per una settimana di pausa, ma tutt’altro che riposante: quattro interviste, una giornata di lavori in alpeggio, una giornata sul campo per controllare le fototrappole e una deviazione a Losanna per vedere degli amici per una giornata. Questa pausa ci fa bene prima di lasciare la Francia. 

Ripartiamo da Chamonix il 26 maggio, riposati e motivati; il giorno seguente abbiamo un appuntamento con OPPAL (un’associazione che mette volontari a disposizione degli allevatori per dissuadere il lupo durante la notte) sulle alture di Martigny, per fare la sorveglianza notturna di un alpeggio. Un arrivo in Svizzera che comincia fin troppo bene… In Francia avevamo già fatto questa riflessione, ma la Svizzera ce lo conferma: i paesaggi alpini sono fortemente antropizzati, soprattutto qui nella valle del Rodano. Così saliamo, saliamo, fino a sovrastarla. Ma senza fare i conti con il tempo capriccioso, che alla fine ci fa capire che eravamo partiti nell’anno sbagliato. Accettiamo il nostro destino e ridiscendiamo a Sion per continuare per due settimane sul fondovalle, costeggiando il Rodano, ben lontani dalle cime imbiancate di recente. Gli Transalpini ricevono così un duro colpo al morale. Malattie e vomito a catena, paesaggi (ultra)urbanizzati e il budget alimentare che esplode. Nonostante alcuni operatori che scandiscono le nostre giornate di cammino e ci offrono una nuova prospettiva sulla problematica del lupo, il morale è a bassa quota. 

Se siete già stati in Svizzera, saprete sicuramente che si vedono montagne ovunque. Tuttavia, il cantone Ticino trasmette un’atmosfera particolare, selvaggia, caratterizzata da una vegetazione piuttosto atipica e da un rilievo scosceso. In genere, le valli si trovano tra i 300 e gli 800 m di altitudine, mentre i passi arrivano a 2000, 2100, persino 2500 m e oltre. Ma nonostante le giornate molto impegnative, il cantone Ticino ci ha regalato momenti incredibili, tra il parlare italiano, rifugi non custoditi più lussuosi delle nostre case e pasti deliziosi. Grazie a tutto questo abbiamo potuto dimenticare i momenti di grandine e gli acquazzoni interminabili…

Grandi alpeggi, piccoli chalet, valli urbanizzate e ricche, e poi turisti, tantissimi turisti. Se volete sapere dove trovare tutto questo, andate nel cantone dei Grigioni. Dopo aver attraversato la seconda lingua italiana, scopriamo l’Alta Engadina, la regione di St. Moritz. E mentre il tempo è splendido e i paesaggi mozzafiato, rompiamo un obiettivo della macchina fotografica, per di più quello che permette di zoomare. Non c’è tempo per riflettere: ci rimbocchiamo le maniche e ne ordiniamo uno nuovo. Nel frattempo, proseguiamo e usiamo l’altro, che ci regala splendide sorprese. Perfetto per immortalare l’inizio dell’estate e i nostri esordi in Italia! 

Che gioia! Finalmente arriviamo in Italia! Dopo due brevi assaggi, eccoci qui. Il sole, le pizze a 6 € e i caffè a 1 € (e non a 4,50 €)... Joé e Joseph approfittano del nostro breve passaggio a Bormio per cambiare scarpe: Joseph aveva la suola molto rovinata e Joé voleva più comfort per il mese abbondante che ci restava. Infatti, per la prima volta dall’inizio del trekking, sentiamo finalmente l’estate e, con essa, la speranza di un comfort maggiore. Così, ci incamminiamo verso il Parco Nazionale dello Stelvio, le cui vette raggiungono per la maggior parte più di 3000 m di altitudine.

Ma l’esperienza in alta quota ha i suoi limiti e il 6 luglio, mentre ci prepariamo ad attraversare il passo più alto del trekking (3000 m), inanelliamo una serie di errori: dapprima sbagliamo passo per non aver studiato la mappa, poi pensiamo sia una buona idea percorrere le creste per raggiungere quello giusto, prima di renderci conto che il sentiero assomiglia più all’alpinismo che all’escursionismo. Inizia a piovere, ci prende la paura e decidiamo di tornare indietro, ma quando arriviamo al punto d’intersezione tra il sentiero del passo sbagliato e quello del passo giusto, decidiamo comunque di provare a passare da quello giusto. Neve, roccia friabile, pietre instabili e una pendenza del 50%. Ecco com’è fatto il sentiero (se così lo si può chiamare), tutto questo a 2900 m di altitudine, mentre il tempo peggiora di minuto in minuto. Una volta arrivati in cima, ci è impossibile scendere dall’altro lato. Così, questa volta definitivamente, rinunciamo a completare la tappa per tornare al rifugio Arnaldo Berni, che avevamo incrociato a mezzogiorno. Durante la discesa prestiamo molta attenzione, tanto più che la stanchezza si mescola alle emozioni ancora vive nelle nostre menti. Joé apre la fila e Joseph lo segue a diverse decine di metri di distanza. Jules rimane indietro e comincia lentamente a scendere, quando sotto i suoi piedi si stacca una roccia di diverse centinaia di chili. Rotola per un po’, poi cade nella direzione di Joseph. Jules ha appena il tempo di gridargli: “JOSEPH! ROCCIA!”, così che lui possa voltarsi e spostarsi all’ultimo istante. Quella sera stessa montiamo le tende accanto al rifugio, riparate dal minuscolo tetto della cappella adiacente al rifugio. Questa volta non ci sono più dubbi: abbiamo raggiunto i nostri limiti. La giornata peggiore del trekking avrebbe potuto finire molto peggio. Parliamo dell’accaduto per due ore prima di addormentarci, decisi a non correre mai più rischi così grandi.

Tuttavia, Joseph ne paga le conseguenze due giorni dopo e si ammala a Cogolo, dove ci fermiamo per un giorno, prima di proseguire in direzione di Bolzano. Vi arriviamo il 13 luglio e festeggiamo anche il compleanno di Joé.

Trascorriamo il 14, 15, 16 e 17 a Bolzano e nei dintorni per realizzare diverse interviste con i primi protagonisti italiani e un’uscita sul campo su un alpeggio insieme al centro di ricerca EURAC Research. Ricchi di nuove conoscenze e con il desiderio di ritrovare le alte quote, ripartiamo dal capoluogo dell’Alto Adige, porta delle mitiche Dolomiti. A est di Bolzano si trova il parco naturale Sciliar-Catinaccio, e capiamo subito il perché. Rocce bianche, pareti scoscese e rifugi incastonati nel cuore dei suoi paesaggi lunari. È anche l’ultima volta che camminiamo sulla neve e che siamo soli. La bellezza delle Dolomiti va conquistata, ormai l’abbiamo capito bene, ma non credo che sia così per tutti. Anche qui i turisti sono una folla e si concentrano sui passi stradali, lasciando qualche dubbio sul motivo della loro presenza. È il 21 luglio, il centesimo giorno di cammino, 100 giorni a dormire su un materassino, a lavarsi una volta ogni 3 giorni, a montare e smontare le tende. Cento giorni sono pochi e tanti allo stesso tempo; in quel momento, 100 giorni rappresentano l’ambivalenza che condividiamo tutti: l’insaziabile desiderio di finire e la serenità di questa vita quotidiana in montagna. Nonostante tutto, continuiamo a percorrere i sentieri italiani senza incontrare molta gente e facendo più di una volta incontri calorosi. Nei nostri zaini portiamo le ricette di diverse grappe, un alcolico tipicamente italiano ottenuto facendo macerare delle piante in alcol bianco d’uva. Portiamo con noi anche moltissime conoscenze sui funghi commestibili e non commestibili, sui boleti, sui finferli, sui polipori, su quelli che si trovano ai bordi dei sentieri e su quelli che bisogna cercare per 4 ore lasciando Jules tutto solo (con una piccola sensazione di déjà-vu). Ma soprattutto, porteremo con noi i ricordi di questi panorami e di queste montagne imponenti…

Entriamo nella regione più orientale delle Alpi italiane: il Friuli-Venezia Giulia. È una regione di cui avevamo sentito parlare molto poco, sia per le sue città e i suoi paesaggi, sia per la questione del lupo. Qui orsi, linci e sciacalli si affiancano al lupo e non si sa davvero quale sia il più problematico. È una regione molto poco turistica rispetto alle Dolomiti. Lungo i sentieri incontriamo qua e là qualche motociclista, ma soprattutto conosciamo abitanti del posto sempre disponibili a chiacchierare, per di più in francese! Scopriamo che molti italiani del Friuli e del Veneto emigrarono in Francia negli anni Cinquanta, al momento della costruzione delle nuove città intorno a Parigi. Da allora, diverse generazioni dopo, i loro figli o nipoti tornano qui in Italia per viverci o semplicemente per trascorrere le vacanze nella casa di famiglia. Negli ultimi giorni in Italia, l’ambivalenza tra la voglia di arrivare alla fine e quella di godersi questo stile di vita si è intensificata. A due giorni dal passaggio del confine sloveno, raccontiamo il nostro viaggio a un allevatore di vacche, che ci accoglie nella sua fattoria per il tempo di bere un aperitivo e ripararci dal temporale. Anche lui parla francese, un francese molto approssimativo, ma sufficiente per permetterci di capirci a vicenda. Ci spiega che da anni raccoglie i racconti delle avventure delle persone che passano dalla sua fattoria e, infatti, vediamo sulle pareti moltissime foto che gli hanno inviato e ci chiediamo se anche le nostre foto appariranno qui. Il giorno dopo ripartiamo e lo ringraziamo per l’accoglienza. Dopo averci chiesto di mandargli un breve racconto del nostro viaggio transalpino, ci saluta e dice: «Ciao ragazzi, in bocca al lupo». In quel momento abbiamo capito il significato di «ciao ragazzi» e perché lo dicevano tutti. Quanto al seguito, non ci augurava di finire nella bocca del lupo, ma piuttosto buona fortuna per la fine del viaggio.

Se le Alpi Giulie non vi dicono nulla, immaginate basse valli incassate circondate da catene montuose rocciose e scoscese. Si capisce meglio perché ci abbiano augurato buona fortuna. L’ultima giornata in Italia è stata lunga e faticosa, mentre la pensavamo breve e piacevole. Anche la nostra prima notte in Slovenia è stata imprevista. Senza acqua nei dintorni, decidiamo di andarne a chiedere a una fattoria individuata sulla mappa, motivati dalla possibilità di un’intervista. Otteniamo l’acqua, ma non l’intervista. Stanchi per la giornata, montiamo il campo in un alpeggio accanto alla fattoria. E proprio mentre ci prepariamo ad andare a dormire, due bambini della fattoria vengono da Joe per spillargli abilmente 3€. In Slovenia, infatti, è vietato fare bivacchi nei parchi naturali, ma anche al di fuori di essi. In breve, siamo nell’illegalità e i bambini lo sanno bene. Ma Joé non cede e rimanda i bambini senza quei 3 preziosi euro. Alla fine ci addormentiamo, ma veniamo svegliati piuttosto bruscamente alle 6 del mattino dagli stessi bambini, che gridano: «GREMO! GREMO!», accompagnati dalla mandria di mucche. Sul momento non sapevamo se stessimo immaginando le urla o se lo facessero apposta per svegliarci. In ogni caso, ci sono riusciti, ma senza dispiacerci: la fine è vicina, il tempo è bello e le montagne sono grandiose. Nei giorni successivi abbiamo risalito la valle della Soča fino al piccolo villaggio di Trenta, punto di partenza per la vetta del Triglav, simbolo della Slovenia. Ma, non essendo attrezzati per la sua ascensione, abbiamo deciso di attraversare il parco nazionale passando per la valle dei sette laghi, che termina con il grande lago di Bohinj. Una degna conclusione, coronata da un bagno per chiudere questi quattro mesi di cammino. Ma la traversata non è ancora del tutto finita: dobbiamo raggiungere Lubiana, dove ci aspettano gli ultimi intervistati. È il 7 agosto e i tempi sono un po’ stretti… Così percorriamo in autobus gli ultimi circa cento chilometri per raggiungere la capitale, evitando l’afa e i 30 °C di questo inizio agosto. Tre interviste più tardi e dopo una serata memorabile a Lubiana, eccoci pronti per le 13 ore di autobus che ci separano da Nizza, punto di partenza di questa avventura.

Palaiseau, le 9, è la ripresa delle lezioni e il ritorno a una quotidianità molto meno fisica, ma anche molto meno tranquilla. È anche il ritorno alla vita sociale, al fermento delle interazioni sociali e della vita studentesca. E, francamente, ci è voluto un po’ per riabituarci. Ah no… Ci sono però due cose a cui abbiamo ripreso rapidamente gusto: una doccia e un buon letto. Dopo questo mese di pausa, ci siamo anche rituffati rapidamente nel progetto, per rimettere in ordine le nostre idee. Ora inizia l’ultima fase dei Transalpins, che terminerà tra un anno. Dedicheremo quest’ultima fase al montaggio del nostro documentario. E, senza nascondervelo, c’è molto lavoro, forse più di prima della partenza, non ne siamo del tutto sicuri. In ogni caso, quello che sappiamo è che dobbiamo visionare e selezionare 70 ore di video quotidiani e interviste. Queste 70 ore diventeranno alla fine un film di 54 minuti. Per farlo, lavoriamo tutti e tre con Margot, la nostra fantastica montatrice, che si è unita a noi in quest’ultima fase e sarà incaricata del montaggio finale.

Ci vediamo quindi all’inizio di settembre 2025 per la prima proiezione del nostro documentario, che ripercorre la nostra spedizione e il modo in cui gli abitanti delle nostre montagne comprendono la problematica del lupo.

Grazie per questa lettura!

Jules, Joé, Joseph