Vandredagbog – 4 måneders vandring på tværs af Alperne på egen hånd

I foråret 2024 sluttede tre studerende sig til Lagoped Family, før de begav sig ud på en rejse, der vil præge deres studieår og deres liv: traverseringen af Alperne i ulvenes fodspor. Beretningen om deres fire måneder lange eventyr. 

Vi er alle tre, Jules, Joé og Joseph, samlet i Marseille. Det er nu lidt over et år siden, vi begyndte at arbejde på dette traverseringsprojekt, og forberedelsesfasen nærmer sig sin afslutning. Er vi klar?

Overhovedet ikke. Derfor befinder vi os her i Marseille for at vie den næste måned til de sidste forberedelser. På programmet står: at købe alt det audiovisuelle udstyr til vores dokumentar, anskaffe det nødvendige udstyr til fire måneders vandring og bivakering, kontakte alle de aktører, vi skal interviewe undervejs, og endelig komme i fysisk form til traverseringen. (Spoiler: Vi dyrkede praktisk talt ikke sport i løbet af denne måned.) Alt i alt har vi stadig meget at gøre.

Så beslutter vi at isolere os i bjergene i tre uger. Vi begynder at samle det audiovisuelle udstyr, det tekniske udstyr og tøjet – og at bruge det.

Afrejsen nærmer sig, vores tålmodighed svinder ind, og lysten til at komme af sted bliver stadig stærkere. Vejr- og sneforholdene er dog ikke gunstige og tvinger os til at udskyde afrejsedatoen. Vi tager ikke af sted den 1. april som planlagt, men den 8. Så eftersom tålmodighed er en dyd, giver det os mulighed for i sidste øjeblik at anskaffe snesko, lavinepejle, skovle, sonder og steigejern, som er uundværlige i begyndelsen af traverseringen. 

Vi ankommer til Grasse hos Joseph. Afrejsen er fastlagt til om to dage, og vi har travlt med at samle alt, kontrollere endnu en gang, at vi har det hele, og især utrætteligt gennemgå BRA’erne (Bulletin Risque d’Avalanche, lavinefarebulletinerne) for Mercantour og Hautes-Alpes på Météo France. Der ligger stadig over 2 meter sne over 2000 m i Mercantour, og i nogle bjergmassiver når det undertiden op på 5 meter. Vejret er fortsat usikkert, og afrejsedatoen bliver endnu en gang udskudt. Vi tager af sted den 13. april, sådan bliver det. Heldigvis er det ikke en fredag, og heldet vil være på vores side under traverseringen.

Vi bruger så de sidste dage på at sove godt, købe vores første forsyninger og endelig få styr på vores udstyr. I Transalpinernes rygsæk er der:

• Vores Lagoped-tøj til 4 måneders vandring (jakke, dunjakke, fleece, bukser, leggings, shorts, T-shirt, hue …)

• Vores bivakudstyr (telt, liggeunderlag, sovepose, kogegrej)

• Vores audiovisuelle udstyr (kamera og 2 objektiver, drone, genopladelige batterier og andre batterier, kabler og harddiske)

• Vores mad (i gennemsnit til 3-4 dages selvforsyning, intervallet mellem to forsyningspunkter) og vores vand

• Diverse (pandelampe, førstehjælpskit …) 

Nice, kl. 12, solen bager på Côte d’Azur, 0 °C-niveauet ligger i 4100 m højde, og det ser endelig ud til at være tid til at tage af sted. Destination: Ljubljana. Hvis alt går godt, burde vi ankomme i løbet af august. Under hele denne vandring møder vi de aktører, der er berørt af ulven, for at interviewe dem og lave en dokumentar, der skildrer vores oplevelse til fods på vejen mod at forstå problematikken omkring ulvens tilbagevenden til Alperne.

Vi tog altså af sted ubekymrede, næsten i fornægtelse, den 13. april i 30 °C og med solen højt på himlen. Efter de 18 km på vores første etape var Jules ikke engang længere i stand til at klage, mens rygsækken knuste vores skuldre og hofter. Joseph fortrød for første og sidste gang tyngdekraften. Efter at være blevet tørret ud af denne dag spurgte vi os alligevel, om projektet ikke var for stort, før vi faldt i søvn med Joés humør helt i bund og besluttede at fortsætte for at se, hvor langt vi kunne nå.

De første dage var intense. Med et gennemsnit på 18 km om dagen og 21 kg på ryggen blev vores kroppe tvunget til at tilpasse sig denne hverdag, som skulle vare endnu mere end 100 dage. Mellem solrige dage, den første sne og de første interviewede aktører tegnede begyndelsen lovende for denne rejse. Og selvfølgelig gav Mercantour og dets vilde landskaber os mange smukke overraskelser: gemser, hjorte, skæggribbe og endda en ulv – den eneste, vi så i løbet af de fire måneder.

Knap forladt Mercantour forværres vejrforholdene dag for dag, og den 27. april tvinger de os til at vende om ved foden af Col du Girardin, hvor vi er fanget i en tæt tåge, der ikke lader et eneste pejlemærke komme til syne. Vi er nødt til at tage en omvej via Guillestre, og opholdet i Queyras bliver kortvarigt, men sætter både vores komfort og vores beslutsomhed på prøve. Få dage senere giver Thabor-massivet os heller ingen ro. To dage med uafbrudt regn følger os helt ned i Vallée Étroite, den obligatoriske passage for at nå Maurienne-dalen. 

Savoie tager venligt imod os ved ankomsten: tre dage med strålende sol og uventede møder, til tider varme, men altid spændende. Efter Maurienne-dalen skifter vi over til Tarentaise-dalen og dens skisportssteder, som netop er ved at lukke. Bjerget er tomt, og de vinteråbne refugier redder os nogle gange fra dårligt vejr, men ikke altid. Den 16. maj kl. 9 sner det kraftigt, og en lang dag venter os. Og mens sneen bliver til regn, forsvinder håbet om at finde refugiet ved Plan de la Lai åbent. Klokken er 16, vi er gennemblødte og modløse. Så ankommer nogle medarbejdere fra vejvæsenet for at opstille installationer. Vi taler med dem, og de tilbyder at køre os ned til Beaufort; natten ser ikke lovende ud. Så vi accepterer, og pludselig står vi i Beaufort med tag over hovedet og et brusebad i vente – en chance, vi sætter stor pris på, og som giver os kræfter til det videre forløb. 

Vi ankommer så til Chamonix den 18. maj for en uges pause, men ikke ligefrem en afslappende en: fire interviews, en dag med arbejde på en alpegræsgang, en dag i felten for at aflæse kamerafælder og en afstikker til Lausanne for at se venner en enkelt dag. Dette afbræk gør godt, inden vi forlader Frankrig. 

Vi tager af sted fra Chamonix igen den 26. maj, udhvilede og motiverede. Dagen efter har vi en aftale med OPPAL (en forening, der stiller frivillige til rådighed for husdyravlere, så de kan skræmme ulven væk om natten) i højderne over Martigny for at holde nattevagt på en alpegræsgang. En ankomst til Schweiz, der begynder lidt for godt… Vi havde gjort os samme tanke i Frankrig, men Schweiz bekræfter det: Alpelandskaberne er stærkt menneskepåvirkede, især her i Rhône-dalen. Så vi bevæger os opad, højere og højere, indtil vi kan se ned over dalen. Men vi havde ikke regnet med det omskiftelige vejr, som endelig får os til at indse, at vi var taget af sted det forkerte år. Vi accepterer vores skæbne og går ned til Sion igen for i to uger at fortsætte nede i dalen langs Rhône, langt fra de tinder, der for nylig var dækket af sne. Transalpinerne får derefter et alvorligt knæk i humøret. Sygdom og opkast på stribe, (ultra)urbaniserede landskaber og et eksploderende madbudget. På trods af nogle aktører, der sætter deres præg på vores vandrehverdag og giver os et nyt syn på problematikken omkring ulven, er humøret på lav højde. 

Hvis I allerede har været i Schweiz, ved I sikkert, at man ser bjergene overalt. Ikke desto mindre har kantonen Ticino en helt særlig stemning, vild og præget af ret atypisk vegetation og stejlt terræn. Dalene ligger normalt mellem 300 og 800 meters højde, mens bjergpassene når op på 2.000, 2.100 eller endda 2.500 meter og mere. Men trods meget fysisk krævende dage gav kantonen Ticino os nogle utrolige oplevelser med italiensktalende mennesker, ubemandede bjerghytter, der var mere luksuriøse end vores hjem, og lækre måltider. Takket være det kunne vi glemme øjeblikkene med hagl og endeløse regnbyger …

Store alpine græsgange, små hytter, urbaniserede og velstående dale – og så turister, masser af turister. Hvis I vil vide, hvor I finder det, så tag til kantonen Graubünden. Efter at have krydset det andet italiensktalende område opdager vi Oberengadin, området omkring Sankt Moritz. Og mens vejret er strålende, og landskaberne er betagende, ødelægger vi et objektiv til kameraet, ovenikøbet det, der gør det muligt at zoome. Der er ikke tid til at tænke, så vi kommer hurtigt videre og bestiller et nyt. Imens bevæger vi os videre og bruger det andet, som giver os nogle dejlige overraskelser. Perfekt til at indfange sommerens begyndelse og vores første tid i Italien! 

Sikke en glæde! Vi ankommer endelig til Italien! Efter to korte forsmage er vi her. Solen, pizzaer til 6 € og kaffe til 1 € (og ikke til 4,5 €) ... Joé og Joseph benytter vores korte ophold i Bormio til at skifte sko. Josephs sål var meget slidt, og Joé ønskede mere komfort i den store måned, vi havde tilbage. For første gang på hele turen mærker vi endelig sommeren, og med den håbet om større komfort. Derfor begiver vi os mod Stelvio Nationalpark, hvis toppe for de flestes vedkommende når over 3000 meters højde.

Men erfaringen i stor højde har sine begrænsninger, og den 6. juli, da vi gør os klar til at krydse turens højeste pas (3000 m), begår vi den ene fejl efter den anden: Først tager vi fejl af passet, fordi vi ikke har studeret kortet grundigt nok, og derefter synes vi, det er en god idé at følge højderyggene for at nå frem til det rigtige pas, indtil vi indser, at stien minder mere om bjergbestigning end vandring. Det begynder at regne, frygten griber os, og vi beslutter os for at vende om, men da vi når krydset mellem stien til det forkerte og det rigtige pas, beslutter vi alligevel at forsøge at krydse det rigtige pas. Sne, løs klippe, ustabile sten og en hældning på 50 %. Det er, hvad stien består af – hvis man overhovedet kan kalde det en sti – og alt dette i 2900 meters højde, mens vejret bliver dårligere minut for minut. Da vi når toppen, er det umuligt for os at komme over på den anden side. Så opgiver vi for alvor resten af etapen og vender tilbage til Arnaldo Berni-hytten, som vi var kommet forbi ved middagstid. På nedstigningen er vi meget forsigtige, især fordi trætheden blander sig med de stadig stærke følelser i vores sind. Joé går forrest, og Joseph følger flere snese meter efter. Jules bliver bagude og begynder langsomt at gå ned, da en klippe på flere hundrede kilo løsner sig under hans fødder. Den triller lidt og falder så i retning af Joseph. Jules når lige akkurat at råbe: “JOSEPH! KLIPPE!” så Joseph vender sig om og i sidste øjeblik træder til side. Samme aften slår vi vores telte op ved siden af hytten, i ly af det lille tag på kapellet, der ligger lige ved siden af hytten. Denne gang er der ingen tvivl: Vi har nået vores grænse. Den værste dag på hele turen kunne være endt meget værre. Vi taler det hele igennem i to timer, før vi falder i søvn, fast besluttede på ikke længere at løbe så store risici.

Joseph må dog betale prisen to dage senere og bliver syg i Cogolo, hvor vi slår os ned en dag, før vi fortsætter mod Bolzano. Vi ankommer den 13. juli og fejrer samtidig Joés fødselsdag.

Den 14., 15., 16. og 17. tilbringer vi i Bolzano og omegn for at lave flere interviews med de første italienske aktører samt en feltudflugt til en alpe med forskningscentret EURAC Research. Fyldt med ny viden og lysten til at vende tilbage til højderne tager vi af sted fra hovedstaden i Sydtyrol, porten til de mytiske Dolomitter. Øst for Bolzano ligger naturparken Sciliar-Catinaccio, og vi forstår hurtigt hvorfor. Hvide klipper, stejle skrænter og hytter, der ligger gemt midt i det månelignende landskab. Det er også sidste gang, vi går på sne, og sidste gang vi er alene. Dolomitternes skønhed skal fortjenes, det har vi forstået, men jeg tror ikke, det gælder for alle. Også her er turisterne talrige og samler sig ved vejpassene, hvilket får os til at tvivle på, hvorfor de egentlig er kommet. Det er den 21. juli, den 100. dag vi går, 100 dage med at sove på et liggeunderlag, tage et bad hver tredje dag og slå teltene op og pakke dem sammen. Hundrede dage er både kort og lang tid, og på det tidspunkt repræsenterer 100 dage den ambivalens, vi alle deler: den umættelige trang til at blive færdige og roen i denne dagligdag i bjergene. Trods alt fortsætter vi med at vandre ad de italienske stier uden at møde ret mange mennesker og med flere gange at have varme møder. I rygsækkene har vi opskrifter på flere slags grappa, en typisk italiensk alkohol, der fremstilles ved at lade planter trække i klar druealkohol. Vi tager også masser af viden om spiselige og giftige svampe med os: rørhatte, kantareller, poresvampe, dem man finder langs stierne, og dem man skal lede efter i fire timer, mens man lader Jules være alene (med en lille følelse af deja-vu). Men frem for alt tager vi minderne om disse udsigter og imponerende bjerge med os …

Vi træder ind i den østligste del af de italienske Alper: Friuli-Venezia Giulia. Det er en region, som vi havde hørt meget lidt om, hvad enten det gjaldt byerne og landskaberne eller ulveproblematikken. Her færdes bjørne, losser og sjakaler sammen med ulven, og man ved ikke rigtigt, hvilken af dem der er det største problem. Regionen er meget lidt turistpræget sammenlignet med Dolomitterne. Vi møder hist og her nogle motorcyklister på stierne, men frem for alt møder vi lokale, der altid er klar på en snak – og ovenikøbet på fransk! Vi lærer, at et stort antal italienere fra Friuli og Veneto emigrerede til Frankrig i 1950’erne, da de nye byer omkring Paris blev opført. Flere generationer senere vender deres børn eller børnebørn tilbage hertil i Italien for at bo eller blot holde ferie i deres familiehjem. Ambivalensen mellem ønsket om at gøre turen færdig og ønsket om at nyde denne livsstil er blevet stærkere i de seneste dage i Italien. To dage før vi skal krydse den slovenske grænse, fortæller vi om vores rejse til en kvægavler, som byder os indenfor på sin gård, mens vi får en aperitif og søger ly for uvejret. Han taler også fransk – et meget upræcist fransk, men nok til at vi kan forstå hinanden. Han fortæller, at han i årevis har samlet beretninger om de eventyr, som folk, der kommer forbi hans gård, har oplevet. Og ganske rigtigt får vi øje på masser af fotos på væggene, som folk har sendt til ham, og vi spekulerer på, om vores fotos også kommer til at hænge her. Næste dag tager vi af sted igen og takker ham for gæstfriheden. Efter at have bedt os sende ham en lille beretning om vores transalpine rejse, hilser han på os og siger: »Ciao ragazzi, in bocca al lupo«. I det øjeblik forstod vi betydningen af »ciao ragazzi«, og hvorfor alle sagde det. Hvad resten angår, ønskede han os ikke, at vi skulle ende i ulvens gab, men snarere held og lykke med den sidste del.

Hvis De Julianske Alper ikke siger dig noget, så forestil dig lave, indesluttede dale omgivet af klippefyldte og stejle bjergkæder. Man forstår bedre, hvorfor folk ønskede os held og lykke. Den sidste dag i Italien var af den lange og besværlige slags, selvom vi havde troet, den ville blive kort og behagelig. Vores første nat i Slovenien blev også anderledes end planlagt. Da der ikke var vand i nærheden, besluttede vi at bede om noget på en gård, som vi havde fundet på kortet, i håb om at få et interview. Vi fik vand, men ikke noget interview. Trætte efter dagens strabadser slog vi lejr på en alpeeng ved siden af gården. Netop som vi skulle til at gå i seng, kom to børn fra gården hen til Joe for snedigt at lokke 3 € ud af ham. Det er nemlig forbudt at slå lejr i Slovenien, både i naturparker og udenfor dem. Kort sagt var vi på kant med loven, og det vidste børnene udmærket. Men Joé gav sig ikke og sendte børnene væk uden de tre dyrebare euro. Til sidst faldt vi i søvn, men blev vækket lidt brutalt klokken 6 om morgenen af de samme børn, der råbte: »GREMO! GREMO!«, ledsaget af en flok køer. I øjeblikket vidste vi ikke, om vi hallucinerede råbene, eller om de gjorde det med vilje for at vække os. Under alle omstændigheder lykkedes det, og det gjorde os ikke noget: afslutningen nærmede sig, vejret var godt, og bjergene var storslåede. De følgende dage fulgte vi Soča-dalen op til den lille landsby Trenta, hvorfra opstigningen til Triglav, Sloveniens symbol, begynder. Men da vi ikke var udstyret til bestigningen, besluttede vi at krydse nationalparken gennem De Syv Søers Dal, som ender ved den store Bohinj-sø. En værdig afslutning, der blev rundet af med en svømmetur efter fire måneders vandring. Men turen var ikke helt slut endnu; vi skulle til Ljubljana, hvor vores sidste interviewpersoner ventede på os. Det var den 7. august, og tidsplanen var lidt stram … Så vi tilbagelagde de sidste knap hundrede kilometer med bus for at nå hovedstaden og undgå den bagende sol og de 30 °C i begyndelsen af august. Tre interviews senere og efter en mindeværdig aften i Ljubljana var vi klar til de 13 timers busrejse, der skilte os fra Nice, hvor dette eventyr var begyndt.

Palaiseau, klokken 9: Undervisningen begynder igen, og hverdagen vender tilbage – langt mindre fysisk, men også langt mindre rolig. Det er også en tilbagevenden til livet i samfundet, til det pulserende sociale samvær og studielivet. Og helt ærligt tog det os lidt tid at vænne os til det igen. Nå ja … Der er faktisk to ting, vi hurtigt fik smag for igen: et brusebad og en god seng. Vi kastede os også hurtigt tilbage i projektet efter denne måneds pause og fik sat vores tanker i system. Transalpins sidste fase begynder nu og slutter om et år. Denne sidste fase bruger vi på at redigere vores dokumentarfilm. Og for at være helt ærlige: Der er meget arbejde, måske mere end før vi tog af sted – det er vi ikke helt sikre på. Under alle omstændigheder ved vi, at vi har 70 timers daglige videooptagelser og interviews, der skal gennemgås. De 70 timer bliver i sidste ende til en film på 54 minutter. Til det arbejder vi alle tre sammen med Margot, vores fantastiske klipper, som er kommet med på denne sidste fase, og som får ansvaret for den endelige klipning.

Vi ses i begyndelsen af september 2025 til den første visning af vores dokumentarfilm, der skildrer vores ekspedition og bjergenes aktørers forståelse af ulveproblematikken.

Tak for denne læsning!

Jules, Joé, Joseph