Carnet de senderismo - 4 meses de travesía autónoma por los Alpes

En la primavera de 2024, tres estudiantes se unieron a la Lagoped Family antes de lanzarse en un viaje que marcará sus años universitarios y su vida: la travesía de los Alpes, siguiendo las huellas de los lobos. Relato de su aventura, de una duración de cuatro meses. 

Nos reunimos los tres, Jules, Joé y Joseph, en Marsella. Ya hace un poco más de un año que trabajamos en este proyecto de travesía y la fase de preparación está llegando a su fin. ¿Estamos listos?

Para nada. Y por eso nos encontramos aquí en Marsella para dedicar el próximo mes a los últimos preparativos. En el programa: comprar todo nuestro material audiovisual para realizar nuestro documental, equiparnos con el material necesario para cuatro meses de senderismo y campamento, contactar a todos los actores que entrevistaremos durante el viaje, y finalmente ponernos en forma para la travesía. (Spoiler: prácticamente no hicimos deporte durante este mes) En resumen, nos queda mucho por hacer.

Entonces, decidimos aislarnos durante tres semanas en la montaña. Comenzamos a reunir el material audiovisual, el equipo técnico, la ropa y a usarlo.

La salida se acerca, nuestra paciencia se agota y el deseo de partir se siente cada vez más. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y de nieve no son favorables y nos obligan a posponer la fecha de salida. No partiremos el 1 de abril como estaba previsto, sino el 8. Así que, como la paciencia es madre de virtud, esto nos permite equiparnos en el último momento con raquetas, DVA, palas, sondas y crampones, indispensables para el inicio de la travesía. 

Llegamos a Grasse, a casa de Joseph, la salida está fijada en dos días y nos ocupamos de reunir todo, verificar una última vez que tenemos todo y sobre todo escudriñar incansablemente los BRA (Boletín de Riesgo de Avalancha) del Mercantour y de los Altos Alpes en Météo France. Aún quedan más de 2 metros de nieve por encima de los 2000 m en el Mercantour y a veces llega a 5 en algunos macizos. El tiempo es incierto y la fecha de salida se retrasa otra vez. Partiremos el 13 de abril, está decidido. Por suerte, no será un viernes y la suerte estará de nuestro lado durante la travesía.

Aprovechamos entonces los últimos días para dormir bien, comprar nuestras primeras provisiones y finalmente preparar nuestras cosas. En la mochila de los Transalpinos, hay:

• Nuestra ropa Lagoped para 4 meses de travesía (chaqueta, plumífero, polar, pantalón, legging, pantalón corto, camiseta, gorro…)

• Nuestro material de campamento (tienda, esterilla, saco de dormir, menaje)

• Nuestro material audiovisual (cámara y 2 objetivos, dron, baterías portátiles y otras baterías, cables y discos duros)

• Nuestra comida (para 3-4 días de autonomía en promedio, el intervalo entre dos puntos de aprovisionamiento) y nuestra agua

• Varios (linterna frontal, botiquín…) 

Niza, 12h, el sol golpea la Costa Azul, el ISO 0°C está a 4100 m, parece que por fin es el momento de partir. Destino: Ljubljana. Deberíamos llegar en agosto si todo va bien. A lo largo de esta travesía, iremos al encuentro de los actores implicados con el lobo para entrevistarlos y realizar un documental que narre nuestra experiencia, a pie, en el camino hacia la comprensión del problema del regreso del lobo a los Alpes.

Así que partimos despreocupados, casi en negación, el 13 de abril bajo 30°C y el sol en el cenit. Al final de los 18 km de nuestra primera etapa, Jules ya ni siquiera podía quejarse, la mochila aplastando nuestros hombros y caderas. Joseph lamentó entonces por primera y última vez la gravedad terrestre. Secos tras ese día, nos preguntamos si no sería un proyecto demasiado grande antes de dormir con la moral por los suelos de Joé, decidiendo continuar para ver hasta dónde podíamos llegar.

Los primeros días fueron intensos. Con una media de 18 km por día y 21 kg a la espalda, nuestros cuerpos se vieron obligados a adaptarse a esta rutina que iba a durar más de 100 días. Entre días soleados, primeras nieves y los primeros entrevistados, el inicio anunciaba un bonito color para este viaje. Y por supuesto, el Mercantour y sus paisajes salvajes nos ofrecieron grandes sorpresas: rebecos, ciervos, quebrantahuesos e incluso un lobo, el único que vimos en los cuatro meses.

Apenas salimos del Mercantour, las condiciones meteorológicas empeoraron día a día y nos obligaron el 27 de abril a dar la vuelta al pie del Col du Girardin, atrapados en una niebla espesa que no dejaba ver ningún punto de referencia. Obligados a rodear por Guillestre, el Queyras fue de corta duración y puso a prueba nuestro confort y nuestra determinación. Unos días después, el macizo del Thabor no nos dio ningún respiro. Dos días de lluvia continua nos acompañaron hasta el fondo del Valle Estrecho, paso obligatorio para llegar al valle de la Maurienne. 

La Saboya nos sonríe a nuestra llegada, tres días de sol radiante y encuentros inesperados, a veces cálidos, pero siempre apasionantes. Después del valle de la Maurienne, pasamos al valle de la Tarentaise y sus estaciones de esquí que acaban de cerrar. La montaña está vacía, los refugios de invierno aún abiertos nos salvan algunas veces de las inclemencias, pero no siempre. 16 de mayo, 9h, nieva con copos grandes y nos espera un día duro. Y justo cuando la nieve se convierte en lluvia, desaparece la esperanza de encontrar abierto el refugio del plan de la Lai. Son las 16h, estamos empapados y desanimados. Entonces llegan agentes del servicio de carreteras para hacer instalaciones. Hablamos con ellos y nos ofrecen bajarnos a Beaufort, la noche se presenta complicada. Así que aceptamos y aquí estamos en Beaufort, un techo y una ducha asegurados, una suerte que valoramos y que nos revitaliza para lo que sigue. 

Llegamos entonces el 18 de mayo a Chamonix para una semana de descanso, pero no del todo relajante: cuatro entrevistas, un día de trabajo en el pastizal, un día de campo para revisar trampas fotográficas y una visita a Lausana para ver a unos amigos durante un día. Este descanso viene bien antes de dejar Francia. 

Salimos de Chamonix el 26 de mayo, descansados y motivados, y al día siguiente tenemos una cita con OPPAL (una asociación que pone voluntarios a disposición de los ganaderos para ahuyentar al lobo por la noche) en las alturas de Martigny para hacer una vigilancia nocturna en un pastizal alpino. Una llegada a Suiza que empieza demasiado bien... Ya lo habíamos notado en Francia, pero Suiza nos lo confirma: los paisajes alpinos están muy antropizados, especialmente aquí en el valle del Ródano. Así que subimos, subimos hasta sobrevolarlo. Pero no contábamos con el clima caprichoso que finalmente nos hace entender que habíamos elegido el año equivocado. Aceptamos nuestro destino y bajamos a Sion para continuar durante dos semanas en el fondo del valle, siguiendo el Ródano, muy lejos de las cumbres recién blanqueadas. Los transalpinos reciben entonces un duro golpe moral. Enfermedad y vómitos en cadena, paisajes (ultra)urbanizados y un presupuesto alimentario que se dispara. A pesar de algunos actores que marcan nuestro día a día de caminata y nos aportan una nueva visión sobre la problemática del lobo, el ánimo está a baja altitud. 

Si ya has ido a Suiza, seguramente sabes que se ven muchas montañas. Sin embargo, el cantón del Tesino tiene un ambiente particular, un ambiente salvaje, con una vegetación bastante atípica y un relieve abrupto. Generalmente, los valles están entre 300 y 800 m de altitud, mientras que los pasos suben a 2000, 2100, o incluso 2500 m y más. Pero a pesar de días muy exigentes, el cantón del Tesino nos ofreció momentos increíbles, con italiano hablado, refugios no vigilados más lujosos que nuestras casas y comidas deliciosas. Con eso pudimos olvidar los momentos de granizo y lluvias interminables…

Grandes pastizales alpinos, pequeños chalés, valles urbanizados y ricos, y luego turistas, muchos turistas. Si quieres saber dónde encontrar esto, ve al cantón de los Grisones. Después de cruzar la segunda lengua italiana, descubrimos la Alta Engadina, región de Saint Moritz. Y mientras el tiempo está despejado, con paisajes impresionantes, rompemos un objetivo de la cámara, además el que permite hacer zoom. No hay tiempo para pensar, reaccionamos y pedimos uno nuevo. Mientras tanto, avanzamos y usamos el otro que nos da gratas sorpresas. ¡Perfecto para capturar el inicio del verano y nuestros comienzos en Italia! 

¡Qué alegría! ¡Finalmente llegamos a Italia! Después de dos breves adelantos, aquí estamos. El sol, las pizzas a 6€, y los cafés a 1€ (y no a 4,5€)... Joé y Joseph aprovechan nuestra breve estancia en Bormio para cambiar sus zapatos, Joseph tenía la suela muy dañada y Joé quería más comodidad para el mes intenso que nos quedaba. De hecho, y por primera vez en la travesía, finalmente sentimos el verano y con ello la esperanza de un confort adicional. Así que emprendemos nuestro camino hacia el Parque Nacional del Stelvio, cuyos picos alcanzan en su mayoría más de 3000m de altitud.

Pero la experiencia en gran altitud tiene sus límites y el 6 de julio, cuando nos disponemos a cruzar el paso más alto de la travesía (3000m), acumulamos errores: primero nos equivocamos de paso por falta de estudio del mapa, luego pensamos que sería prudente tomar las crestas para llegar al paso correcto antes de darnos cuenta de que el sendero se parece más al alpinismo que al senderismo. Comienza a llover, el miedo nos invade y decidimos dar la vuelta, pero al llegar al punto de intersección entre el sendero del paso equivocado y el correcto, decidimos intentar pasar por el paso correcto. Nieve, roca frágil, piedras inestables y una pendiente del 50%. Eso es lo que compone el sendero (si es que se puede llamar sendero), y todo esto a 2900m de altitud con un clima que empeora minuto a minuto. Al llegar arriba, nos es imposible cruzar al otro lado. Así que definitivamente abandonamos el final de la etapa para regresar al refugio Arnaldo Berni que habíamos visto al mediodía. En el descenso, tenemos mucho cuidado, especialmente porque el cansancio se mezcla con las emociones aún vivas en nuestras mentes. Joé abre camino y Joseph lo sigue a varias decenas de metros. Jules queda atrás y comienza a descender lentamente cuando una roca de varios cientos de kilos se desprende bajo sus pies. Rueda un poco y luego cae en dirección a Joseph. Jules apenas tiene tiempo de gritarle: “¡JOSEPH! ¡ROCA!” para que él se gire y se aparte justo a tiempo. Esa misma noche, instalamos nuestras tiendas junto al refugio, protegidas por el pequeño techo de la capilla contigua al refugio. Esta vez, sin dudas, hemos alcanzado nuestros límites. El peor día de la travesía pudo haber terminado mucho peor. Hacemos un análisis durante dos horas antes de dormir, decididos a no volver a tomar riesgos tan grandes.

Sin embargo, Joseph lo paga dos días después y se enferma en Cogolo, donde nos quedamos un día antes de continuar hacia Bolzano. Llegamos allí el 13 de julio y celebramos el cumpleaños de Joé al mismo tiempo.

Pasamos los días 14, 15, 16 y 17 en Bolzano y sus alrededores para realizar varias entrevistas con los primeros actores italianos y una salida de campo en un alpeggio con el centro de investigación EURAC Research. Llenos de nuevos conocimientos y con ganas de volver a las alturas, partimos de la capital del Tirol del Sur, puerta de las míticas Dolomitas. Al este de Bolzano se encuentra el parque natural Sciliar-Catinaccio, y pronto entendemos por qué. Una roca blanca, acantilados abruptos y refugios anidados en el corazón de estos paisajes lunares. También es la última vez que caminamos sobre la nieve y estamos solos. La belleza de las Dolomitas se merece, lo hemos entendido bien, pero no creo que sea así para todos. Aquí también, los turistas son multitud y se concentran en los pasos de carretera, dejando dudas sobre su visita. Es 21 de julio, el día 100 que caminamos, 100 días durmiendo sobre una esterilla, lavándonos un día sí y otro no, montando y desmontando las tiendas. Cien días, es corto y largo a la vez, 100 días representan en ese momento la ambivalencia que todos compartimos: el deseo insaciable de terminar y la tranquilidad de esta vida cotidiana en la montaña. A pesar de todo, seguimos recorriendo los senderos italianos sin cruzarnos con mucha gente y haciendo más de un encuentro cálido. Llevamos en nuestras mochilas la receta de varias Grappas, licor típico italiano hecho macerando plantas en alcohol blanco de uva. También llevamos muchos conocimientos sobre hongos comestibles y no comestibles, sobre boletus, rebozuelos, poliporos, sobre los que se encuentran al borde de los caminos y los que hay que buscar durante 4 horas dejando a Jules solo (como un pequeño sentimiento vivido). Pero sobre todo, llevaremos los recuerdos de estas vistas y estas montañas intimidantes…

Entramos en la región más al este de los Alpes italianos: Friuli-Venecia Julia. Es una región de la que se había oído muy poco, ya sea por sus ciudades y paisajes o por el problema del lobo. Aquí, los osos, linces y chacales se mezclan con el lobo y no se sabe realmente cuál es el más problemático. Es una región muy poco turística en comparación con los Dolomitas. Nos cruzamos con algunos motociclistas de vez en cuando en los senderos, pero sobre todo, encontramos locales siempre dispuestos a conversar, ¡y además en francés! Aprendemos que un gran número de italianos de Friuli y Venecia emigraron a Francia en los años 1950, en el momento de la construcción de las ciudades nuevas alrededor de París. Desde entonces, varias generaciones después, sus hijos o nietos regresan aquí a Italia para vivir o simplemente de vacaciones en su casa familiar. La ambivalencia entre el deseo de terminar y el deseo de disfrutar de este ritmo de vida se ha intensificado en los últimos días en Italia. A dos días de cruzar la frontera eslovena, contamos nuestro viaje a un ganadero de vacas, que nos acoge en su granja para tomar el aperitivo y refugiarnos de la tormenta. Él también habla francés, un francés muy aproximado, pero suficiente para que nos entendamos mutuamente. Nos explica que desde hace años recoge los relatos de las aventuras de las personas que pasan por su granja, y efectivamente, vemos en las paredes llenas de fotos que las personas le han enviado y nos preguntamos si nuestras fotos aparecerán aquí también. Al día siguiente, nos vamos y le agradecemos por su acogida. Después de pedirnos que le enviemos un pequeño relato de transalpinos, nos saluda y dice «Ciao ragazzi, in bocca al lupo». En ese momento entendimos el significado de «ciao ragazzi» y por qué todos lo decían. En cuanto a lo que sigue, no nos deseaba acabar en la boca del lobo, sino más bien buena suerte para el final.

Si los Alpes Julianos no te dicen nada, imagina valles bajos y estrechos rodeados de cadenas montañosas rocosas y escarpadas. Se entiende mejor por qué nos desearon buena suerte. El último día en Italia fue largo y tedioso, cuando pensábamos que sería corto y agradable. Nuestra primera noche en Eslovenia también fue inesperada. Sin agua cerca, decidimos ir a pedir en una granja señalada en el mapa, motivados por la posibilidad de una entrevista. Conseguimos agua, pero no entrevista. Cansados por el día, montamos nuestro campamento en un pastizal junto a la granja. Y justo cuando nos preparábamos para dormir, dos niños de la granja vienen a ver a Joe para sacarle hábilmente 3€. En efecto, está prohibido acampar en Eslovenia, tanto en parques naturales como fuera de ellos. Para resumir, estamos en ilegalidad y los niños lo saben bien. Pero Joe no cede y despide a los niños sin esos 3 valiosos euros. Finalmente nos dormimos, pero nos despiertan un poco bruscamente a las 6 de la mañana los mismos niños que gritan: «¡GREMO! ¡GREMO!», acompañados por el rebaño de vacas. En ese momento, no sabíamos si estábamos alucinando los gritos o si lo hacían a propósito para despertarnos. En todo caso, lo lograron, pero sin molestarnos, el final está cerca, hace buen tiempo y las montañas son grandiosas. Pasamos los días siguientes subiendo el valle del Soča hasta el pequeño pueblo de Trenta, punto de partida para la cima del Triglav, emblema de Eslovenia. Pero como no estábamos equipados para su ascenso, decidimos atravesar el parque nacional por el valle de los siete lagos, que termina en el gran lago de Bohinj. Un final digno, rematado con un baño para cerrar estos cuatro meses de caminata. Pero la travesía no ha terminado del todo, debemos llegar a Ljubljana, donde nos esperan nuestros últimos entrevistados. Es 7 de agosto y el tiempo es un poco justo... Así que terminamos los casi cien kilómetros en autobús para llegar a la capital, evitando el calor y los 30°C de este inicio de agosto. Tres entrevistas después y una noche memorable en Ljubljana, estamos listos para las 13 horas de autobús que nos separan de Niza, punto de partida de esta aventura.

Palaiseau, 9h, es el inicio de las clases y el regreso a una rutina mucho menos física pero también mucho menos tranquila. También es el regreso a la vida en sociedad, a la efervescencia de las interacciones sociales y de la vida estudiantil. Y sinceramente, nos tomó un tiempo acostumbrarnos de nuevo. Ah no... Hay dos cosas a las que rápidamente volvimos a coger gusto: una ducha y una buena cama. También nos sumergimos rápidamente en el proyecto después de este mes de pausa, para descansar nuestras cabezas. La última fase de los Transalpinos comienza ahora y terminará en un año. Esta última fase la dedicamos al montaje de nuestro documental. Y sin ocultarlo, hay mucho trabajo, quizás más que antes de partir, no lo sabemos bien. En todo caso, lo que sí sabemos es que tenemos 70 horas de videos diarios y entrevistas para revisar. Estas 70 horas se convertirán finalmente en una película de 54 minutos. Para ello, trabajamos los tres con Margot, nuestra increíble editora que se unió a nosotros en esta última fase y que estará a cargo del montaje final.

Así que nos vemos a principios de septiembre de 2025 para la primera proyección de nuestro documental, que narra nuestra expedición y nuestra comprensión del problema del lobo por parte de los actores de nuestras montañas.

¡Gracias por esta lectura!

Jules, Joé, Joseph