Wandertagebuch – 4 Monate unabhängige Alpenüberquerung

Im Frühjahr 2024 schlossen sich drei Studenten der Lagoped-Familie an, bevor sie sich auf eine Reise begaben, die ihre Studienjahre und ihr Leben prägen sollte: die Überquerung der Alpen auf den Spuren der Wölfe. Geschichte ihres vier Monate dauernden Abenteuers.

Wir drei, Jules, Joé und Joseph, treffen uns in Marseille. Mittlerweile arbeiten wir seit etwas mehr als einem Jahr an diesem Kreuzungsprojekt und die Vorbereitungsphase nähert sich dem Ende. Sind wir bereit?

Nicht im Geringsten. Und deshalb sind wir hier in Marseille, um den nächsten Monat den letzten Vorbereitungen zu widmen. Auf dem Programm: der Kauf unserer gesamten audiovisuellen Ausrüstung für die Produktion unseres Dokumentarfilms, die Ausstattung mit der notwendigen Ausrüstung für vier Monate Wandern und Camping, die Kontaktaufnahme mit allen Leuten, die wir unterwegs interviewen werden, und schließlich die Vorbereitung auf die körperliche Überquerung. (Spoiler: Wir haben diesen Monat kaum Sport gemacht) Alles in allem haben wir noch viel zu tun.

Also beschließen wir, uns drei Wochen lang in den Bergen zu isolieren. Wir beginnen, audiovisuelle Geräte, technische Ausrüstung und Kleidung zu sammeln und zu verwenden.

Je näher die Abreise rückt, desto mehr Geduld verlieren wir und desto stärker wird der Wunsch, wegzugehen. Allerdings sind die Wetter- und Schneeverhältnisse nicht günstig und zwingen uns, den Abreisetermin zu verschieben. Wir werden nicht wie geplant am 1. April aufbrechen, sondern erst am 8. Da Geduld die Mutter der Tugend ist, können wir uns so in letzter Minute mit Schneeschuhen, DVA, Schaufeln, Sonden und Steigeisen ausstatten, die für den Beginn der Überquerung unerlässlich sind.

Wir kommen in Grasse bei Joseph an. Die Abreise ist für zwei Tage geplant und wir sind damit beschäftigt, alles zusammenzupacken, ein letztes Mal zu überprüfen, ob wir alles haben und vor allem unermüdlich das BRA (Lawinenrisikobulletin) von Mercantour und Hautes Alpes auf Météo France zu studieren. Im Mercantour liegen oberhalb von 2.000 m noch immer über 2 Meter Schnee, in manchen Massiven sind es manchmal bis zu 5 Meter. Es herrscht eine Zeit der Unentschlossenheit und der Abreisetermin wird immer weiter nach hinten verschoben. Wir werden am 13. April abreisen, das ist entschieden. Zum Glück ist es kein Freitag und das Glück ist bei der Überfahrt auf unserer Seite.

Die letzten Tage nutzen wir dann, um gut zu schlafen, erste Vorräte einzukaufen und endlich unsere Geschäfte zu erledigen. In der Transalpine-Tasche befinden sich:

• Unsere Lagoped-Kleidung für eine 4-monatige Überfahrt (Jacke, Daunenjacke, Fleece, Hose, Leggings, Shorts, T-Shirt, Mütze usw.)

• Unsere Biwakausrüstung (Zelt, Bodenplane, Schlafsack, Kochtopf)

• Unsere audiovisuelle Ausrüstung (Kamera und 2 Objektive, Drohne, tragbare Batterien und andere Akkus, Kabel und Festplatten)

• Unsere Lebensmittel (für durchschnittlich 3-4 Tage Autonomie, das Intervall zwischen zwei Versorgungspunkten) und unser Wasser

• Sonstiges (Stirnlampe, Erste-Hilfe-Set etc.)

Nizza, 12 Uhr, die Sonne brennt auf die Côte d’Azur, die ISO 0°C liegen auf 4100m, es scheint, als wäre es endlich Zeit zum Aufbruch. Ziel: Ljubljana. Wenn alles gut geht, sollten wir ungefähr im August ankommen. Während dieser Überquerung werden wir Menschen treffen, die sich mit der Wolfsproblematik befassen, um sie zu interviewen und einen Dokumentarfilm zu drehen, der unsere Erfahrungen zu Fuß auf dem Weg zum Verständnis des Problems der Rückkehr des Wolfes in die Alpen nachzeichnet.

Also reisten wir am 13. April sorglos, fast ohne es zu merken, bei 30 °C Hitze und der Sonne im Zenit ab. Nach 18 km unserer ersten Etappe konnte sich Jules nicht mehr beschweren, da die Tasche unsere Schultern und Hüften zerquetschte. Joseph bedauerte dann zum ersten und letzten Mal die Schwerkraft der Erde. Erschöpft vom Tag fragten wir uns noch immer, ob das Projekt nicht zu groß war, bevor wir gestärkt in Joés Socken einschliefen und beschlossen, weiterzugehen und zu sehen, wie weit wir kommen würden.

Die ersten Tage waren intensiv. Mit durchschnittlich 18 km pro Tag und 21 kg auf dem Rücken war unser Körper gezwungen, sich an diesen Tagesablauf anzupassen, der mehr als 100 Tage andauern sollte. Zwischen sonnigen Tagen, dem ersten Schnee und den ersten Interviews mit den Schauspielern kündigte der Anfang eine schöne Farbe für diese Reise an. Und natürlich hielten der Mercantour und seine wilden Landschaften einige wunderbare Überraschungen für uns bereit: Gämsen, Hirsche, Bartgeier und sogar einen Wolf, den einzigen, den wir in den vier Monaten sahen.

Kaum hatten wir Mercantour verlassen, verschlechterten sich die Wetterbedingungen von Tag zu Tag und zwangen uns am 27. April, am Fuße des Col du Girardin umzukehren, in einer Erbsensuppe, die nicht die geringste Orientierungslinie erkennen ließ. Da wir gezwungen waren, Guillestre zu umgehen, war der Queyras nur von kurzer Dauer und stellte unsere Bequemlichkeit und Entschlossenheit auf die Probe. Auch einige Tage später ließ uns das Thabor-Massiv keine Ruhe. Zwei Tage ununterbrochener Regen begleiten uns bis zum Grund des Vallée Étroite, einer obligatorischen Passage, um das Maurienne-Tal zu erreichen.

Savoyen lächelt uns bei unserer Ankunft an, drei Tage voller Sonnenschein und unerwarteter Begegnungen, manchmal warm, aber immer aufregend. Nach dem Maurienne-Tal geht es weiter ins Tarentaise-Tal und zu seinen Skigebieten, die gerade schließen. Der Berg ist leer, die noch geöffneten Winterunterkünfte retten uns manchmal vor schlechtem Wetter, aber nicht immer. 16. Mai, 9 Uhr, es schneit stark und ein langer Tag liegt vor uns. Und als der Schnee in Regen übergeht, schwindet die Hoffnung, in der offenen Lai-Ebene Zuflucht zu finden. Es ist 16 Uhr, wir sind durchnässt und demoralisiert. Dann treffen die Pannenhelfer ein, um Installationen vorzunehmen. Wir sprechen mit ihnen und sie bieten uns an, uns zurück nach Beaufort zu bringen. Es sieht aus, als würde die Nacht schlimm werden. Also nehmen wir an und hier sind wir in Beaufort, mit einem Dach über dem Kopf und einer Dusche, einer Chance, die wir schätzen und die uns Kraft für die Zukunft gibt.

Am 18. Mai kommen wir dann in Chamonix an, um eine Woche Pause zu machen, die allerdings nicht erholsam ist: vier Interviews, ein Tag Arbeit auf der Alm, ein Tag im Feld, um Kamerafallen zu überprüfen und ein Abstecher nach Lausanne, um einen Tag lang Freunde zu besuchen. Diese Pause ist gut, bevor man Frankreich verlässt.

Wir verließen Chamonix am 26. Mai ausgeruht und motiviert. Am nächsten Tag trafen wir uns mit OPPAL (einem Verein, der Züchtern Freiwillige zur nächtlichen Wolfsabwehr vermittelt) auf den Höhen von Martigny, um auf einer Alp Nachtwache zu halten. Eine Ankunft in der Schweiz, die etwas zu gut beginnt... Wir hatten es in Frankreich gedacht, aber die Schweiz bestätigt es für uns: Die Alpenlandschaften sind sehr anthropogen geprägt, besonders hier im Rhônetal. Also klettern wir, wir klettern, bis wir es überblicken. Dabei war allerdings noch nicht einmal das launische Wetter berücksichtigt, das uns schließlich klar machte, dass wir im falschen Jahr abgereist waren. Wir fügen uns in unser Schicksal und fahren zurück nach Sion, um dort zwei Wochen lang durch das Tal zu wandern und der Rhone zu folgen, weit weg von den kürzlich weiß gefärbten Gipfeln. Die Moral der Transalpiner erlitt dadurch einen schweren Schlag. Krankheit und Erbrechen an der Tagesordnung, (ultra)urbanisierte Landschaften und ein explodierendes Lebensmittelbudget. Trotz einiger Schauspieler, die unsere täglichen Spaziergänge unterbrechen und uns eine neue Perspektive auf das Wolfsproblem eröffnen, ist die Moral gedrückt.

Wenn Sie schon einmal in der Schweiz waren, wissen Sie, dass es dort viele Berge gibt. Der Kanton Tessin hat jedoch eine besondere Atmosphäre, eine wilde Atmosphäre, mit eher ungewöhnlicher Vegetation und steilem Gelände. Im Allgemeinen liegen die Täler zwischen 300 und 800 m über dem Meeresspiegel, während die Pässe auf 2000, 2100 oder sogar 2500 m und mehr ansteigen. Doch trotz einiger sehr anstrengender Tage bescherte uns der Kanton Tessin unglaubliche Momente, basierend auf gesprochenem Italienisch, unbewachten Unterkünften, die luxuriöser waren als unsere Häuser, und Gourmet-Mahlzeiten. Damit konnten wir die Hagelmomente und endlosen Regengüsse vergessen...

Große Bergwiesen, kleine Chalets, urbanisierte und reiche Täler und dann Touristen, viele Touristen. Wenn Sie wissen möchten, wo Sie dies finden, gehen Sie in den Kanton Graubünden. Nach der Durchquerung der zweiten italienischen Sprache entdecken wir das Oberengadin, die Region St. Moritz. Und obwohl das Wetter schön und die Landschaften atemberaubend sind, geht uns ein Objektiv an der Kamera kaputt, vor allem das mit dem Zoom. Keine Zeit zum Überlegen, wir springen zurück und bestellen ein Neues. In der Zwischenzeit gehen wir weiter und verwenden das andere, das uns nette Überraschungen beschert. Perfekt, um den Beginn des Sommers und unseren ersten Aufenthalt in Italien festzuhalten!

Was für eine Freude! Wir sind endlich in Italien angekommen! Nach zwei kurzen Kostproben sind wir hier. Sonne, 6-Euro-Pizza und 1-Euro-Kaffee (und nicht 4,50 Euro) … Joé und Joseph nutzten unseren kurzen Aufenthalt in Bormio, um ihre Schuhe zu wechseln. Josephs Sohle war stark beschädigt, und Joé wünschte sich mehr Komfort für den langen Monat, der uns noch bevorstand. Tatsächlich spüren wir während der Überfahrt zum ersten Mal endlich den Sommer und mit ihm die Hoffnung auf zusätzlichen Komfort. Also machten wir uns auf den Weg zum Nationalpark Stilfserjoch, dessen Gipfel meist über 3.000 m über dem Meeresspiegel liegen.

Doch die Erfahrung in großen Höhen hat ihre Grenzen, und als wir uns am 6. Juli darauf vorbereiteten, den höchsten Pass der Strecke (3.000 m) zu überqueren, machten wir eine Reihe von Fehlern: Zuerst nahmen wir den falschen Pass, weil wir die Karte nicht studiert hatten, dann dachten wir, es wäre klüger, über die Bergkämme zum richtigen Pass zu gelangen, bevor uns klar wurde, dass der Weg eher Bergsteigen als Wandern glich. Es beginnt zu regnen, wir bekommen Angst und beschließen umzukehren, aber als wir den Punkt erreichen, an dem sich der Weg zum schlechten und zum guten Pass kreuzt, beschließen wir, trotzdem zu versuchen, den guten Pass zu überqueren. Schnee, loses Gestein, instabile Steine ​​und eine 50%ige Steigung. Daraus besteht der Weg (wenn man ihn überhaupt als Weg bezeichnen kann) und das alles auf 2.900 m Höhe bei minütlich schlechter werdendem Wetter. Oben angekommen ist es uns unmöglich, auf die andere Seite zu wechseln. Also brechen wir das Etappenende endgültig ab und kehren zur Arnaldo-Berni-Hütte zurück, die wir am Mittag passiert hatten. Beim Abstieg sind wir sehr vorsichtig, zumal sich Müdigkeit mit den noch immer frischen Emotionen in unseren Köpfen vermischt. Joe geht voran und Joseph folgt mehrere Dutzend Meter dahinter. Jules bleibt zurück und beginnt langsam abzusteigen, als sich unter seinen Füßen ein mehrere hundert Kilo schwerer Felsbrocken löst. Er rollt ein wenig und fällt dann in Josephs Richtung. Jules hat gerade noch Zeit, ihm zuzurufen: „JOSEPH! FELSEN !" sodass er sich im letzten Moment umdreht und aus dem Weg geht. Noch am selben Abend schlugen wir unsere Zelte neben der Schutzhütte auf, geschützt durch das winzige Dach der an die Schutzhütte angrenzenden Kapelle. Diesmal gibt es keine Zweifel mehr, wir sind an unseren Grenzen angelangt. Der schlimmste Tag der Überfahrt hätte noch viel schlimmer enden können. Wir besprechen die Dinge zwei Stunden lang, bevor wir einschlafen, entschlossen, nie wieder so große Risiken einzugehen.

Joseph musste jedoch zwei Tage später den Preis dafür zahlen und erkrankte in Cogolo, wo sie einen Tag Halt machten, bevor sie weiter nach Bozen reisten. Wir kommen am 13. Juli dort an und feiern gleichzeitig Joes Geburtstag.

Den 14., 15., 16. und 17. verbringen wir in Bozen und Umgebung, um dort mehrere Interviews mit wichtigen italienischen Akteuren zu führen und gemeinsam mit dem EURAC Research Center eine Exkursion auf eine Alm zu unternehmen. Voller neuer Erkenntnisse und der Lust, wieder in die Höhe zu steigen, brechen wir erneut von der Hauptstadt Südtirols, dem Tor zu den sagenumwobenen Dolomiten, auf. Östlich von Bozen liegt der Naturpark Schlern-Rosengarten und wir verstehen schnell warum. Ein weißer Felsen, steile Klippen und Unterstände, eingebettet im Herzen seiner Mondlandschaften. Es ist auch das letzte Mal, dass wir auf Schnee laufen und allein sind. Die Schönheit der Dolomiten muss man sich verdienen, das verstehen wir, aber ich glaube nicht, dass das für alle gilt. Auch hier tummeln sich viele Touristen, die sich an den Passstraßen konzentrieren und so Zweifel an ihrer Ankunft aufkommen lassen. Es ist der 21. Juli, der 100. Tag, an dem wir gewandert sind, 100 Tage lang auf einer Zeltplane geschlafen, jeden dritten Tag gewaschen und Zelte auf- und abgebaut haben. Hundert Tage sind kurz und lang zugleich. 100 Tage repräsentieren in diesem Moment die Ambivalenz, die wir alle teilen: den unstillbaren Wunsch, fertig zu werden und die Ruhe dieses täglichen Lebens in den Bergen. Trotz allem wandern wir weiter auf den italienischen Wanderwegen, ohne vielen Menschen zu begegnen und mehr als eine herzliche Begegnung zu haben. Wir haben in unseren Taschen das Rezept für mehrere Grappas, einen typisch italienischen Alkohol, der durch Mazeration von Pflanzen in weißem Traubenalkohol hergestellt wird. Wir nehmen auch viel Wissen über essbare und ungenießbare Pilze mit, über Steinpilze, Pfifferlinge, Porlinge, über die Pilze, die wir am Wegesrand finden und die, nach denen wir 4 Stunden lang suchen müssen, während wir Jules ganz allein lassen (wie ein kleines Gefühl von gelebter Erfahrung). Aber vor allem werden wir die Erinnerungen an diese Aussichten und diese einschüchternden Berge mitnehmen …

Wir betreten die östlichste Region der italienischen Alpen: Friaul-Julisch Venetien. Es ist eine Region, über die wir bisher sehr wenig gehört haben, weder was ihre Städte und Landschaften betrifft, noch was die Wolfsproblematik betrifft. Hier mischen sich Bären, Luchse und Schakale unter die Wölfe und es ist nicht wirklich klar, wer hier das größere Problem darstellt. Es handelt sich um eine im Vergleich zu den Dolomiten touristisch sehr wenig erschlossene Region. Auf den Trails begegnen wir hier und da ein paar Bikern, vor allem aber treffen wir Einheimische, die immer zu einem Gespräch aufgelegt sind, und das sogar auf Französisch! Wir erfahren, dass in den 1950er Jahren, als rund um Paris neue Städte gebaut wurden, eine große Zahl Italiener aus Friaul und Venetien nach Frankreich einwanderten. Seitdem, mehrere Generationen später, sind ihre Kinder oder Enkel nach Italien zurückgekehrt, um dort zu leben oder einfach nur ihre Ferien im Familienhaus zu verbringen. Die Ambivalenz zwischen dem Wunsch, aufzuhören, und dem Wunsch, diesen Lebensstil zu genießen, hat sich in den letzten Tagen in Italien verstärkt. Zwei Tage vor der Überquerung der slowenischen Grenze erzählen wir einem Kuhbauern von unserer Reise, der uns auf seinem Hof ​​willkommen heißt, um uns etwas zu trinken und Schutz vor dem Sturm zu bieten. Er spricht auch Französisch, ein sehr ungefähres Französisch, aber genug, damit wir uns verstehen. Er erklärt, dass er seit Jahren Geschichten über die Abenteuer der Leute sammelt, die seine Farm besuchen, und tatsächlich sehen wir an den Wänden viele Fotos, die ihm die Leute geschickt haben, und wir fragen uns, ob unsere Fotos auch hier erscheinen werden. Am nächsten Tag reisten wir wieder ab und bedankten uns für den Empfang. Nachdem er uns gebeten hat, ihm eine Kurzgeschichte über die Italiener zu schicken, begrüßt er uns mit „Ciao ragazzi, in bocca al lupo“. In diesem Moment verstanden wir die Bedeutung von „Ciao Ragazzi“ und warum alle es sagten. Was das weitere Vorgehen angeht, wollte er uns nicht in der Höhle des Löwen landen lassen, sondern uns für den Schluss viel Glück wünschen.

Wenn Ihnen die Julischen Alpen nichts sagen, stellen Sie sich niedrige, steile Täler vor, die von schroffen, felsigen Bergketten umgeben sind. Wir verstehen jetzt besser, warum uns Glück gewünscht wurde. Der letzte Tag in Italien war lang und mühsam, auch wenn wir erwartet hatten, dass er kurz und angenehm sein würde. Auch unsere erste Nacht in Slowenien war unerwartet. Da in der Nähe kein Wasser war, beschlossen wir, zu einem Bauernhof auf der Karte zu gehen und dort nach Wasser zu fragen, motiviert durch die Möglichkeit eines Interviews. Wir bekommen Wasser, aber kein Interview. Müde vom Tag schlagen wir unser Lager auf einer Alm neben dem Bauernhof auf. Und als wir uns gerade zum Schlafengehen fertig machten, kamen zwei Kinder vom Bauernhof zu Joe, um ihm geschickt 3 € abzuknöpfen. Tatsächlich ist das Campen in Slowenien sowohl in Naturparks als auch außerhalb dieser verboten. Kurz gesagt: Wir verstoßen gegen das Gesetz und die Kinder wissen das. Doch Joe gibt nicht auf und schickt die Kinder ohne die wertvollen 3 Euro weg. Wir schlafen schließlich ein, werden aber um 6 Uhr morgens etwas unsanft von denselben Kindern geweckt, die rufen: „GREMO!“ GREMO! “, begleitet von der Kuhherde. Damals wussten wir nicht, ob wir uns die Schreie einbildeten oder ob sie es mit Absicht taten, um uns aufzuwecken. Auf jeden Fall war es ein Erfolg, aber ohne uns zu verärgern, das Ende ist nah, das Wetter ist schön und die Berge sind großartig. Die nächsten Tage verbrachten wir damit, das Soča-Tal hinauf zum kleinen Dorf Trenta zu fahren, dem Ausgangspunkt für den Gipfel des Triglav, dem Wahrzeichen Sloweniens. Da wir jedoch für den Aufstieg nicht ausgerüstet waren, beschlossen wir, den Nationalpark durch das Tal der Sieben Seen zu durchqueren, das am großen Bohinjer See endet. Ein würdiger Abschluss, gekrönt von einem Schwimmen zum Abschluss dieser viermonatigen Wanderung. Doch die Überfahrt ist noch nicht ganz zu Ende, wir müssen noch Ljubljana erreichen, wo unsere letzten zu interviewenden Schauspieler auf uns warten. Es ist der 7. August und die Zeit ist etwas knapp … Also legen wir die etwa hundert Kilometer mit dem Bus zurück, um die Hauptstadt zu erreichen und entgehen so der sengenden Hitze und den 30 °C Anfang August. Drei Interviews später und einen unvergesslichen Abend in Ljubljana sind wir bereit für die 13-stündige Busfahrt nach Nizza, dem Ausgangspunkt dieses Abenteuers.

Palaiseau, 9 Uhr, es geht wieder zur Schule und damit zurück in einen deutlich weniger körperlichen, aber auch deutlich weniger ruhigen Alltag. Es ist auch eine Rückkehr zum gesellschaftlichen Leben, zur Aufregung der sozialen Interaktionen und des Studentenlebens. Und ehrlich gesagt hat es eine Weile gedauert, bis wir uns wieder daran gewöhnt hatten. Oh nein… Es gibt zwei Dinge, an die wir uns schnell wieder gewöhnen: eine Dusche und ein gutes Bett. Außerdem haben wir uns nach diesem Monat Pause schnell wieder in das Projekt eingearbeitet, um uns zu konzentrieren. Die letzte Phase der Transalpins beginnt jetzt und endet in einem Jahr. Diese letzte Phase ist dem Schnitt unserer Dokumentation gewidmet. Und ohne es vor Ihnen zu verheimlichen: Es gibt viel zu tun, vielleicht mehr als vor der Abreise, das wissen wir nicht genau. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass wir täglich 70 Stunden an Videos und Interviews durchsehen müssen. Aus diesen 70 Stunden wird schließlich ein 54-minütiger Film. Dabei arbeiten wir drei mit Margot zusammen, unserer Super-Redakteurin, die uns in dieser letzten Phase unterstützt hat und für die Endredaktion zuständig sein wird.

Wir sehen uns also Anfang September 2025 zur Erstvorführung unseres Dokumentarfilms, der unsere Expedition und unser Verständnis der Interessengruppen in unseren Bergen hinsichtlich des Wolfsproblems nachzeichnet.

Vielen Dank fürs Lesen!

Jules, Joe, Joseph