Vandringstidning – 4 månaders självständig vandring genom Alperna

Våren 2024 anslöt sig tre studenter till Lagoped Family innan de gav sig ut på en resa som skulle komma att prägla deras universitetsår och deras liv: att korsa Alperna i vargarnas fotspår. Här berättar de om sitt fyra månader långa äventyr. 

Vi tre, Jules, Joé och Joseph, återförenas i Marseille. Det har nu gått lite mer än ett år sedan vi började arbeta med projektet att korsa Alperna, och förberedelsefasen närmar sig sitt slut. Är vi redo?

Inte det minsta. Och det är därför vi befinner oss här i Marseille, för att ägna den kommande månaden åt de sista förberedelserna. På programmet står att köpa all audiovisuell utrustning för att göra vår dokumentär, skaffa den utrustning som behövs för fyra månaders vandring och bivackliv, kontakta alla personer vi ska intervjua under resans gång och slutligen komma i fysisk form inför färden. (Spoiler: vi tränade praktiskt taget inte alls under den här månaden.) Kort sagt återstår det mycket för oss att göra.

Därför bestämmer vi oss för att isolera oss i bergen i tre veckor. Vi börjar samla ihop den audiovisuella utrustningen, den tekniska utrustningen och kläderna – och använda dem.

Avresan närmar sig, vårt tålamod tryter och lusten att ge oss av blir allt starkare. Ändå är väder- och snöförhållandena ogynnsamma och tvingar oss att skjuta upp avresedatumet. Vi ger oss inte av den 1 april som planerat, utan den 8:e. Eftersom tålamod är en dygd ger det oss möjlighet att i sista minuten skaffa snöskor, lavinsändare, spadar, sonder och stegjärn – oumbärlig utrustning i början av färden. 

Vi anländer till Grasse, till Joseph. Avfärden är fastställd till om två dagar och vi är fullt upptagna med att samla ihop allt och kontrollera en sista gång att vi har allt – framför allt granskar vi outtröttligt lavinriskbulletinerna (BRA, Bulletin Risque d’Avalanche) för Mercantour och Hautes-Alpes på Météo France. Det ligger fortfarande över två meter snö ovanför 2 000 meter i Mercantour, och i vissa bergsmassiv kan det ibland vara upp till fem meter. Väderläget är osäkert och avresedatumet skjuts upp ännu en gång. Vi ger oss av den 13 april, det är bestämt. Som tur är blir det ingen fredag, och lyckan kommer att vara på vår sida under färden.

Vi passar då på under de sista dagarna att sova ordentligt, köpa våra första proviantvaror och äntligen packa våra saker. I Transalpinernas ryggsäck finns:

• Våra Lagoped-kläder för fyra månaders färd (jacka, dunjacka, fleece, byxor, tights, shorts, t-shirt, mössa …)

• Vår bivackutrustning (tält, liggunderlag, sovsäck, stormkök)

• Vår audiovisuella utrustning (kamera och två objektiv, drönare, portabla batterier och andra batterier, kablar och hårddiskar)

• Vår mat (för i genomsnitt 3–4 dagars självförsörjning, intervallet mellan två försörjningspunkter) och vårt vatten

• Övrigt (pannlampa, första hjälpen-kit …) 

Nice, kl. 12, solen steker på Côte d’Azur, ISO 0 °C ligger på 4 100 m – det verkar verkligen äntligen vara dags att ge sig av. Destination: Ljubljana. Vi borde komma fram någon gång i augusti om allt går som planerat. Under hela denna vandring möter vi personer som berörs av vargen för att intervjua dem och skapa en dokumentär som skildrar vår erfarenhet till fots längs vägen mot att förstå problematiken kring vargens återkomst till Alperna.

Vi gav oss alltså av bekymmerslösa, nästan i förnekelse, den 13 april i 30 °C och strålande sol. Efter de 18 km på vår första etapp kunde Jules inte ens längre klaga, eftersom ryggsäcken krossade våra axlar och höfter. Joseph ångrade då för första och sista gången jordens gravitation. Utmattade efter dagen frågade vi oss ändå om projektet inte var för storslaget, innan vi somnade med Joés moral nere i skoskaften och bestämde oss för att fortsätta för att se hur långt vi kunde nå.

De första dagarna var intensiva. Med ett genomsnitt på 18 km om dagen och 21 kg på ryggen tvingades våra kroppar anpassa sig till denna vardag, som skulle fortsätta i över 100 dagar. Mellan soliga dagar, den första snön och de första intervjuade personerna bådade början gott för denna resa. Och naturligtvis bjöd Mercantour och dess vilda landskap på fina överraskningar: stenbockar, hjortar, lammgamar och till och med en varg – den enda vi såg under de fyra månaderna.

Så snart vi lämnat Mercantour försämras väderförhållandena dag för dag och tvingar oss den 27 april att vända vid foten av Col du Girardin, insvepta i en tät dimma som inte låter ett enda riktmärke skymta. Vi tvingas ta omvägen via Guillestre, och vistelsen i Queyras blir kort men sätter både vår bekvämlighet och vår beslutsamhet på prov. Några dagar senare ger Thabormassivet oss ingen andhämtning. Två dagar av oavbrutet regn följer oss ända ner till botten av Vallée Étroite, den obligatoriska vägen för att nå Mauriennedalen. 

Savoie ler mot oss när vi anländer: tre dagar med strålande solsken och oväntade möten, ibland hjärtliga men alltid spännande. Efter Mauriennedalen går vi över till Tarentaisedalen och dess skidorter, som precis håller på att stänga. Berget är tomt, och vinteröppna fjällstugor räddar oss ibland från oväder, men inte alltid. Den 16 maj klockan 9 snöar det stora flingor och en lång dag väntar oss. När snön övergår i regn försvinner hoppet om att hitta fjällstugan Plan de la Lai öppen. Klockan är 16, vi är genomblöta och modfällda. Då kommer personal från vägunderhållstjänsten för att utföra installationer. Vi pratar med dem, och de erbjuder sig att köra ner oss till Beaufort; natten ser ut att bli besvärlig. Så vi tackar ja, och plötsligt är vi i Beaufort – med tak över huvudet och en dusch som belöning. En chans vi uppskattar och som ger oss nya krafter inför fortsättningen. 

Vi anländer alltså till Chamonix den 18 maj för en veckas paus, men knappast någon vila: fyra intervjuer, en dag med arbete på en fäbod, en dag ute i fält för att kontrollera viltkameror och en avstickare till Lausanne för att träffa vänner under en dag. Den här pausen gör gott innan vi lämnar Frankrike. 

Vi lämnar Chamonix den 26 maj, utvilade och motiverade. Dagen därpå har vi ett möte med OPPAL (en förening som ställer volontärer till förfogande för djuruppfödare för att skrämma bort vargen nattetid) på höjderna ovanför Martigny, där vi ska hålla nattvakt på en fäbod. Ankomsten till Schweiz börjar lite väl bra … Vi hade redan tänkt på det i Frankrike, men Schweiz bekräftar det: alplandskapen är starkt präglade av mänsklig verksamhet, särskilt här i Rhônedalen. Så vi klättrar och klättrar tills vi kommer upp ovanför den. Men då hade vi inte räknat med det nyckfulla vädret, som till slut får oss att inse att vi hade gett oss av under fel år. Vi accepterar vårt öde och går ner till Sion för att i två veckor fortsätta nere i dalgången längs Rhône, långt från de nyligen snötäckta topparna. Transalpinerna får då sig en rejäl törn moraliskt. Sjukdom och kräkningar på löpande band, (ultra)urbaniserade landskap och en matbudget som skenar. Trots några aktörer som sätter sin prägel på vår vardag till fots och ger oss en ny syn på vargproblematiken är moralen på låg höjd. 

Om ni redan har varit i Schweiz vet ni säkert att man ser mycket berg. Ändå har kantonen Ticino en särskild atmosfär: vild, med en ganska ovanlig växtlighet och en brant terräng. Vanligtvis ligger dalarna på mellan 300 och 800 meters höjd, medan passen når 2 000, 2 100, ja till och med 2 500 meter eller mer. Men trots mycket fysiskt krävande dagar bjöd kantonen Ticino på fantastiska stunder, med italienskt tal, obemannade fjällstugor som är lyxigare än våra hem och smakrika måltider. Tack vare detta kunde vi glömma hagelskurarna och de ändlösa regnskurarna …

Stora alpängar, små stugor, urbaniserade och välbärgade dalar, och sedan turister – många turister. Om ni vill veta var ni hittar allt detta, åk till kantonen Graubünden. Efter att ha passerat det andra italienskspråkiga området upptäcker vi Oberengadin, trakten kring Sankt Moritz. Och medan vädret är strålande och landskapen hisnande råkar vi ha sönder ett objektiv till kameran, dessutom det som gör det möjligt att zooma. Det finns ingen tid att tänka efter, så vi återhämtar oss och beställer ett nytt. Under tiden fortsätter vi framåt och använder det andra, som bjuder på fina överraskningar. Perfekt för att fånga början på sommaren och vår första tid i Italien! 

Vilken glädje! Äntligen kommer vi fram till Italien! Efter två korta försmaker är vi verkligen där. Solen, pizzor för 6 euro och kaffe för 1 euro (och inte för 4,50 euro) ... Joé och Joseph utnyttjar vårt korta stopp i Bormio till att byta skor. Josephs sulor var mycket slitna och Joé ville ha bättre komfort under den dryga månad vi hade kvar. För första gången under traversen känner vi faktiskt av sommaren, och med den hoppas vi äntligen på lite bättre bekvämlighet. Därför fortsätter vi mot Stelvios nationalpark, vars toppar till största delen når över 3 000 meters höjd.

Men erfarenheten på hög höjd har sina begränsningar, och den 6 juli, när vi står i begrepp att passera traversens högsta pass (3 000 m), gör vi flera misstag efter varandra: först tar vi fel på pass på grund av bristande kartstudier, sedan tycker vi att det verkar klokt att följa kammen för att nå det rätta passet, innan vi inser att leden mer liknar bergsklättring än vandring. Det börjar regna, rädslan tar över och vi beslutar oss för att vända tillbaka, men när vi kommer till korsningen mellan leden till det felaktiga och det rätta passet bestämmer vi oss ändå för att försöka ta oss över det rätta passet. Snö, lös klippa, instabila stenar och en 50-procentig lutning. Så ser leden ut (om man nu kan kalla det en led), och allt detta på 2 900 meters höjd medan vädret försämras minut för minut. När vi kommer upp är det omöjligt för oss att ta oss över till andra sidan. Så nu överger vi verkligen resten av etappen och återvänder till Arnaldo Berni-refugiet, som vi passerade vid lunchtid. På nedstigningen är vi mycket försiktiga, särskilt eftersom tröttheten blandas med de fortfarande starka känslorna i våra sinnen. Joé går först och Joseph följer flera tiotals meter bakom. Jules stannar längre bak och börjar långsamt gå ned när ett stenblock på flera hundra kilo lossnar under hans fötter. Det rullar en bit och faller sedan i riktning mot Joseph. Jules hinner precis ropa: ”JOSEPH! STENBLOCK!” så att han vänder sig om och i sista ögonblicket hinner flytta sig åt sidan. Samma kväll slår vi upp våra tält bredvid refugiet, skyddade av det minimala taket på kapellet intill refugiet. Den här gången råder det inga tvivel längre: vi har nått våra gränser. Den värsta dagen under traversen kunde ha slutat mycket värre. Vi går igenom händelserna i två timmar innan vi somnar, fast beslutna att inte ta så stora risker igen.

Joseph får ändå betala priset två dagar senare och blir sjuk i Cogolo, där vi stannar en dag innan vi fortsätter mot Bolzano. Vi kommer fram dit den 13 juli och firar samtidigt Joés födelsedag.

Vi tillbringar den 14, 15, 16 och 17 i Bolzano med omnejd för att genomföra flera intervjuer med de första italienska aktörerna och göra en fältutflykt till en alpäng tillsammans med forskningscentret EURAC Research. Fulla av nya kunskaper och med en stark längtan efter att återvända till höjderna lämnar vi Sydtyrolens huvudstad, porten till de mytomspunna Dolomiterna. Öster om Bolzano ligger naturparken Sciliar-Catinaccio, och vi förstår snart varför. Vita klippor, branta stup och fjällstugor inbäddade i dess månlandskap. Det är också sista gången vi vandrar på snö och är ensamma. Dolomiternas skönhet måste förtjänas, det har vi förstått, men jag tror inte att det gäller alla. Även här är turisterna talrika och samlas vid vägpass, vilket får en att tvivla på varför de egentligen kommit. Det är den 21 juli, den hundrade dagen vi vandrar, 100 dagar av att sova på ett liggunderlag, tvätta oss var tredje dag och sätta upp och ta ner tälten. Hundra dagar är både kort och långt; vid det här laget representerar 100 dagar den ambivalens vi alla delar: den omättliga längtan efter att bli klara och lugnet i denna vardag i bergen. Trots allt fortsätter vi att vandra längs de italienska lederna utan att möta särskilt många människor och med fler än en gång hjärtliga möten. I våra ryggsäckar bär vi med oss recept på flera sorters grappa, en typisk italiensk spritdryck som framställs genom att låta växter dra i ofärgad druvsprit. Vi bär också med oss mängder av kunskap om ätliga och oätliga svampar, om soppar, kantareller och tickor, om dem man hittar vid vägkanten och dem man måste leta efter i fyra timmar medan man lämnar Jules ensam (som en liten känsla av déjà vu). Men framför allt kommer vi att bära med oss minnena av dessa vyer och imponerande berg…

Vi kommer in i den östligaste delen av de italienska Alperna: Friuli-Venezia Giulia. Det är en region som vi hade hört väldigt lite om, vare sig det gällde städerna och landskapen eller vargproblematiken. Här samsas björnar, lodjur och schakaler med vargen, och man vet egentligen inte vilken av dem som är mest problematisk. Regionen är mycket lite turistisk jämfört med Dolomiterna. Vi möter några motorcyklister här och där på stigarna, men framför allt träffar vi lokalbor som alltid är redo att prata – dessutom på franska! Vi får veta att ett stort antal italienare från Friuli och Veneto emigrerade till Frankrike på 1950-talet, när de nya städerna runt Paris byggdes. Sedan dess har deras barn och barnbarn, flera generationer senare, återvänt hit till Italien för att bo här eller helt enkelt tillbringa semestern i familjehuset. Ambivalensen mellan lusten att bli färdiga och lusten att njuta av denna livsstil har blivit allt starkare under de sista dagarna i Italien. Två dagar innan vi ska passera den slovenska gränsen berättar vi om vår resa för en kobonde, som välkomnar oss till sin gård medan vi tar en aperitif och söker skydd från åskvädret. Han talar också franska – mycket stapplande franska, men tillräckligt för att vi ska förstå varandra. Han berättar att han i flera år har samlat berättelser om äventyren hos de människor som passerar hans gård, och mycket riktigt ser vi mängder av foton på väggarna som de har skickat till honom. Vi undrar om våra foton också kommer att dyka upp här. Nästa dag ger vi oss av igen och tackar honom för hans gästfrihet. Efter att ha bett oss skicka honom en liten berättelse om våra transalpina äventyr hälsar han oss och säger: ”Ciao ragazzi, in bocca al lupo.” I det ögonblicket förstod vi vad ”ciao ragazzi” betydde och varför alla sa det. När det gäller fortsättningen önskade han oss inte att sluta i vargens gap, utan snarare lycka till med den sista delen.

Om Juliska alperna inte säger dig något, föreställ dig djupa dalar omgivna av klippiga och branta bergskedjor. Då förstår man bättre varför man önskade oss lycka till. Den sista dagen i Italien blev lång och tröttsam, trots att vi trodde att den skulle bli kort och trevlig. Vår första natt i Slovenien blev också annorlunda än planerat. Eftersom det inte fanns något vatten i närheten bestämde vi oss för att be om vatten på en gård som vi hade hittat på kartan, lockade av möjligheten till en intervju. Vi fick vatten, men ingen intervju. Trötta efter dagens vandring slog vi läger på en alpäng bredvid gården. Och precis när vi skulle gå och lägga oss kom två barn från gården fram till Joe för att skickligt försöka få honom att ge dem 3 euro. Det är nämligen förbjudet att tälta tillfälligt i Slovenien, både i naturparker och utanför dem. Kort sagt befann vi oss på olaglig mark, och det visste barnen mycket väl. Men Joé vägrade ge sig och skickade iväg barnen utan dessa värdefulla 3 euro. Till slut somnade vi, men väcktes ganska brutalt klockan sex på morgonen av samma barn, som ropade: ”GREMO! GREMO!”, ackompanjerade av kohjorden. Just då visste vi inte om vi inbillade oss ropen eller om de medvetet försökte väcka oss. Hur som helst lyckades de, och vi hade inget emot det: slutet närmade sig, vädret var vackert och bergen storslagna. De följande dagarna gick vi uppför Sočadalen till den lilla byn Trenta, utgångspunkt för bestigningen av Triglav, Sloveniens symbol. Men eftersom vi inte var utrustade för att bestiga toppen bestämde vi oss för att korsa nationalparken genom de sju sjöarnas dal, som slutar vid den stora Bohinjsjön. Ett värdigt slut, med ett dopp som avslutning på dessa fyra månaders vandring. Men övergången var inte riktigt över än; vi var tvungna att ta oss till Ljubljana, där våra sista intervjupersoner väntade på oss. Det var den 7 augusti och tiden var knapp … Därför avverkade vi de sista knappt hundra kilometrarna med buss till huvudstaden och undvek hettan och de 30 °C som präglade början av augusti. Tre intervjuer senare och efter en minnesvärd kväll i Ljubljana var vi redo för de 13 timmar med buss som skiljde oss från Nice, startpunkten för detta äventyr.

Palaiseau, klockan 9 – terminsstart och återgång till en vardag som är betydligt mindre fysisk, men också betydligt mindre lugn. Det är också dags att återvända till samhällslivet, till intensiteten i de sociala kontakterna och studentlivet. Och ärligt talat tog det ett tag för oss att vänja oss vid det igen. Men nej … Det finns faktiskt två saker som vi snabbt uppskattade igen: en dusch och en skön säng. Efter denna månads paus kastade vi oss också snabbt tillbaka in i projektet och började samla tankarna. Transalpins sista fas börjar nu och kommer att avslutas om ett år. Den här sista fasen ägnar vi åt att klippa vår dokumentär. Och utan att dölja det för er: det är mycket arbete, kanske mer än innan vi gav oss av – vi vet inte riktigt. I alla fall vet vi att vi har 70 timmar av vardagsfilmer och intervjuer att gå igenom. Dessa 70 timmar kommer så småningom att bli en film på 54 minuter. För att göra det arbetar vi tre tillsammans med Margot, vår fantastiska klippare, som anslöt sig till oss under denna sista fas och som kommer att ansvara för den slutliga klippningen.

Vi ses alltså i början av september 2025 för den första visningen av vår dokumentär, som skildrar vår expedition och hur människorna i våra bergsområden ser på vargfrågan.

Tack för att du läste!

Jules, Joé, Joseph